Le p'tit blanc sans col

 

Qu'elle est belle, cette photo de Jean-Yves Bardin, prise au "centre du Monde", au milieu des Poyeux, cette parcelle mythique de cabernet franc saumurois...

 

Tout y est, le regard, l'instant, le lieu, la lumière, la marque du temps sur son visage. Charlie Foucault y est magnifique, tel un Vercingétorix trônant au milieu de ces légions de vignes choyées depuis des décennies par son frère Nady et lui. Et avant eux par leurs ancètres, puisque le plus ancien acte notarié date de 1664...

J'ai appris son décès à la cave où je travaille. Il était parti dans la nuit. Fauché par une saloperie de cancer. Nous le savions gravement malade. Je ne fus donc pas étonné d'apprendre cette triste nouvelle.
 
Bien que je n'ai jamais eu le privilège de le rencontrer, sa mort me touche énormément et paradoxalement, presque intimement.
 

Car si, dès l'âge de 18 ans, j'ai développé une passion pour le vin, et que je suis aujourd'hui caviste, c'est sans nul doute à cause - ou grâce - aux vins du Clos Rougeard.

Voisin tourangeaux, j'avais déjà développé un goût particulier pour le cabernet franc et le chenin. La découverte du Clos, puis des Poyeux, du Bourg et enfin du Brézé marqua profondément l'apprenti-dégustateur que j'étais. Tout était là : "la concentration et la finesse" (dixit Charly Foucault), la longueur, la complexité, le potentiel de garde.

Oui, un Saumur-Champigny pouvait être l'égal d'un Chambolle-Musigny, d'un Pomerol ou d'une Côte-Rôtie ! Oui, la Vallée de la Loire regorgeaient de grands terroirs qui ne demandaient qu'à être magnifiés ! Non, nous ne devions plus avoir honte des soi-disant "p'tits vins de Loire" ! Et c'est peu-être ça, le plus grand leg des Frères Foucault : avoir donné de la fierté à leurs confrères ligériens. Avoir ouvert la voie.

C'était une révolution sans en être une. Les frères Foucault n'avaient rien changé. Leur père n'avait pas cédé aux sirènes de l'agro-industrie. Ses terres n'avaient jamais vu le moindre gramme de produits chimiques. Au clinquant des cuves inox, ils préféraient continuer à élever patiemment leurs vins en barrique, dans la fraîcheur de leur cave creusée dans le tuffeau.

Quand on pense qu'ils planquaient les grappes tombées pendant les "vendanges en vert", pour ne pas s'attirer les railleries des voisins (à une époque où la quantité de raisins prévalaient trop souvent sur leur qualité), je ne peux que penser à la chanson de cet autre moustachu libertaire...

 

 

Dès le départ, j'adhérais totalement à cette approche écologique, à ce "bon sens paysan" (pour une fois que cette expression n'est pas galvaudée !), à ce refus de la mode, à cette logique parcellaire toute bourguignonne.

 

Le résultat était dans le verre : sublime.

Quittant les fastes des grands crus bordelais, je voulais "boire des gueules", des vins sur lequel je pouvais mettre un visage, qui ressemblaient à leur géniteur et à leur lieu de naissance. Leurs vins concentraient et cristalisaient toutes ces aspirations.

Si, aujourd'hui, je défends tellement ces vins d'auteurs de Loire et d'ailleurs, d'artisans-vignerons respectueux de l'environnement, c'est donc un peu grâce à eux.

Merci, Charly. Merci, Nady. Un immense merci.

Mes pensées et mes sincères condoléances vont à sa famille et à ses proches.

 

Le lendemain, nous avons levé notre verre en son hommage. Un superbe et fringuant Clos 2007, prouvant une nouvelle fois qu'il n'y a pas de "petit millésime" au Clos Rougeard et qu'il faut laisser faire le temps au temps...
 

De retour des salons Angevins (Dive Bouteille, Levée de la Loire), et après quelques jours passés sur mes terres tourangelles, je m'arrêtais à Paris voir mon pote Nico, autre tourangeau expatrié, et sa femme Magali.

Je n'arrivais (évidemment) pas les mains vides, ayant préalablement rempli ma musette de quelques douceurs tourangelles chinées à la Cav' par 3 et à la Balade Gourmande...

Rillettes et pâtés, Gamay sans tralala de l'excellent vigneron François Plouzeau (Domaine de la Garrelière), et ce grolleau nouveau-né des Fils Boisard.
 

Le Domaine du Mortier des Fils Boisard est situé à Saint-Nicolas de Bourgueil. Adeptes et militants de l'agroécologie, ils proposent une gamme très cohérente de vins naturels (pas de chaptalisation, pas de levurage, doses homéopathiques de sulfites voire vinification sans sulfites ajoutées) sur les AOC Saint-Nicolas de Bourgueil et Bourgueil. Ils produisent également plusieurs cuvées à base de cabernet franc, cabernet sauvignon, sauvignon et grolleau commercialisées en Vin de France, issues de vignes sur des terroirs de graviers de la commune de Brain-sur-Allonnes.
 

 

Brain de Folie... "Un vin de soif très festif !" dixit la fiche technique. Voilà. Tout simplement. Un vrai vin de copains qui se retrouvent autour d'un pot de rillettes. Issu de jeunes vignes de 4 ans (0,5 ha), et vinifié en macération carbonique, sans sulfite ajouté.
 

Du glou, du glou et encore du glou. Pas de chichi, pas de bla-bla.
A boire dans les 6 mois. Idéal pour refaire le monde.

 

 
 

Le Salon des Vins des Vignerons Indépendants de Lille aura lieu du 14 au 17 novembre 2014 au Grand Palais (Hall Paris/Bruxelles).

Pour bien préparer votre visite, Le P'tit Blanc sans Col vous livre ses bonnes adresses. J'ai sélectionné pour vous quelques domaines par grandes régions viticoles (comme répertoriées sur leur site Internet), que je vous conseille chaudement de découvrir. Il va sans dire que cette liste ne prétend en rien à l'exhaustivité (je ne connais qu'une petite partie des vignerons présents), sans même parler de son caractèrement totalement subjectif (puisqu'il s'agit évidemment de mes goûts).

Alsace - Est :
Domaine Mittnacht Frères (AB) - B10
Alsace, Alsace Grand Cru, Crémant d'Alsace

Bordelais - Aquitaine : 
Vignobles Rousseau (Terra Vitis) - F24
Bordeaux Supérieur, Lussac Saint-Emilion, Lalande de Pomerol

Bourgogne - Beaujolais :
Domaine Bertrand Machard de Gramont - D32
Nuits-Saint-Georges, Vosne-Romanée, Bourgogne

Domaine Sorin-Coquard - D17
Bourgogne Côtes d'Auxerre, Aligoté, Saint-Bris

Cognac - Charentes :
Cognac Paul Giraud - C44

Savoie - Jura :
Domaine Jacques Tissot - D34
Arbois, Arbois-Pupillin et Côtes du Jura

Domaine de la Pinte (AB) - D28
Arbois, Arbois-Pupillin, Crémant du Jura, Macvin

Languedoc-Roussillon : 
Domaine des Homs (AB) - E32
Minervois

Mas de Daumas Gassac - H13
Vin de Pays de l'Hérault

Mas Amiel - C55
Maury, Côtes du Roussillon 

Domaine Gardiès (AB) - F51
Côtes du Roussillon, Rivesaltes, Muscat de Rivesaltes

Domaine Cazes (AB) - D48
Rivesaltes, Muscat de Rivesaltes, Côtes du Roussillon 

Provence - Corse :
Château Henri Bonnaud (AB) - H25
Palette

Domaine Leccia (AB) - C46
Corse et Patrimonio

Château Pradeaux - B31
Bandol

Domaines Bunan (AB) - D10
Bandol et Côtes de Provence

Sud-Ouest - Armagnac :
Domaine l'Ancienne Cure (AB) - E28
Bergerac, Monbazillac, Pécharmant

Mas del Périé (AB) - D47
Cahors

Clos Triguedina - J47
Cahors

Château d'Aydie - E7
Madiran et Pacherenc du Vic Bilh

Domaine Cauhapé - G10
Jurançon

Val de Loire - Vendée :
La Tour Saint Martin / Le Claux Delorme - G40
Menetou-Salon, Valençay, Touraine

Clos des Quarterons - Amirault (AB) - H18
Saint-Nicolas de Bourgueil, Crémant de Loire

Château de l'Aulée - A24
Crémant de Loire, Touraine-Azay-le-Rideau, Chinon

Domaine de la Châtaigneraie - A51
Vouvray

Domaine Mesliand (AB) - A2
Touraine-Amboise

Domaine Jean-François Mérieau - J20
Touraine

Domaine des Huards (AB) - F63
Cheverny et Cour-Cheverny

Domaine de l'Epinay (AB) - H49
Muscadet, IGP Val de Loire

Domaine Bonnet-Huteau (AB) - H24
Muscadet

Domaine Landron (AB) - D3
Muscadet

Domaine Bruno Cormerais - E16
Muscadet

Domaine Cady (AB) - E57
Coteaux du Layon, Anjou, Rosé de Loire, Cabernet d'Anjou

Château du Breuil - A36
Coteaux du Layon, Anjou, Savennières

Château de Tracy - F7
Pouilly-Fumé

Vallée du Rhône :
Domaine des Favards - E31
Côtes-du-Rhône

Domaine Usseglio Raymond & Fils - B19
Châteauneuf-du-Pape

Retrouvez également certains de ces vignerons dans l'article consacré à l'édition 2013.

Je vous souhaite une excellent salon, puisse-t-il être riche en belles rencontres et en délicieuses découvertes ! N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires (et partager également vos bonnes adresses) !

 

Dans la famille des cépages trop longtemps méprisés et aujourd'hui en cours de réhabilitation, le blogueur soucieux de contribuer (à sa modeste mesure) à la dite réhabilitation n'a malheureusement ou heureusement (question de point de vue) que l'embarras du choix, tant nombre de cépages ont été abandonnés ou oubliés avant d'être repris (ou pas) en considération.

Tandis que Michel Smith (blog Pour le Vin) défend depuis fort longtemps le carignan jusqu'au point de présider l'association Carignan Renaissance, le toulousain David Farge (blog d'Abistodenas) se pose en cinsault(veur) de cet autre cépage languedocien si longtemps décrié.

Eux sont sudistes, moi ligérien. Chacun ses tares.

J'ai donc décidé de consacrer une série au mal-aimé Groslot (plus souvent orthographié grolleau).

En France, la culture de ce cépage noir est en régression : 2 201 hectares en 2004 contre 11 400 en 1958. Elle est surtout concentrée dans la Vallée de la Loire, et plus spécifiquement en Anjou et en Touraine. On trouve aussi un peu de grolleau gris en Anjou, Vendée et Loire-Atlantique. Le grolleau blanc, quant à lui, a été signalé dans l'aire d'appellation des Coteaux-du-Layon (source Wikipédia).

Originaire de Touraine, c'est un cépage productif (jusqu'à 120 hl/ha si l'on veut bosser comme un cochon), qui donne des vins légers et peu alcoolisés. On lui attribue une bonne dizaine de synonymes comme pineau de Saumur, gamay de Châtillon (à Savennières), etc.

Son nom viendrait du vieux français grolle qui signifie la corneille aussi noire que ce raisin.  Il fait partie de l’encépagement des appellations Touraine, Rosé de Loire, Crémant de Loire, Anjou et Saumur mousseux et Rosé d’Anjou. 

Il est le plus souvent vinifié en rosé. Comme par exemple dans l'appellation Touraine-Azay-le-Rideau, où il représente au minimum 60% de l'assemblage. Je vous parlerai prochainement en détail de cette AOC qui produit uniquement des vins rosés ainsi que des blancs (à base de chenin).

Malgré donc cette forte régression des surfaces plantées, au profit du cabernet franc et du gamay, cépages considérés "plus nobles", plusieurs études récentes ont "démontré que le grolleau avait un fort potentiel de développement, tant pour des vins rosés fruités et légers que pour des rosés plus complexes et concentrés, et également pour des rouges en assemblage avec le cabernet franc. Les atouts du grolleau noir sont un faible degré alcoolique naturel à maturité et une palette aromatique florale et fruitée, caractéristiques recherchées dans la conjoncture actuelle".

S'il se voit donc réhabilité en rosé ou en assemblage en rouge, un vin rouge 100% grolleau ne bénéficie aujourd'hui d'aucune appellation. D'où la mention "Vin de France" de cette bien-nommée cuvée "Revins-y" de Pascal et Christine Pibaleau.

Rendons à César ce qui appartient à César, l'appellation Touraine-Azay-le-Rideau doit beaucoup à ce talentueux couple de vignerons, qui a largement contribué à la tirer vers le haut.

Le domaine a vu le jour en 1886. Il est resté depuis une entreprise familiale où les générations se succèdent, se consacrant uniquement à la vigne et au vin. La propriété représente aujourd'hui 12 hectares de vignes conduites selon une culture biologique et biodynamique.

 

Ce vin de soif par excellence, idéal pour saucissoner entre copains,

confirme le désormais célèbre dicton de mon cru :

"si le grelot fait gling-gling, le groslot fait glougou" !

 
 

Comment vous dire ?...

De prime abord, cet article m'a vraiment énervé.

Et c'est reparti pour l'énième refrain de la "belle endormie", sorte de poncif en forme de marronnier que les journalistes (parisiens, mais pas que) aiment bien employer pour caractériser ma Touraine natale, qu'il s'agisse de sa capitale ou nombre de ses appellations viticoles...

Et allons-y pour le couplet sur Charles VII, Jeanne d'Arc et Rabelais, en guise d'introduction...

Et de sembler découvrir que l'on produit de très grands vins à Chinon. Et pas que des cuvées sur le fruit, mais aussi des grands vins de garde...

Et où j'apprends que "les vins offrent des profils typés en monocépage ou au travers d'assemblages (cabernet franc et cabernet sauvignon)". Quoi ? Du cabernet sauvignon au royaume du breton (nom local du cabernet franc) ???... Bon OK, un bon point pour le journaliste Jean-Emmanuel Simond, j'apprends en lisant le cahier des charges de l'AOP que le cabernet sauvignon est effectivement accepté en cépage accessoire. Néanmoins, à ma connaissance, aucun vigneron n'en plante (mais ceci est un détail).

Comment vous dire ?...

Ce terme de "Renaissance" m'agace profondément.

Comme si des vignerons tels que Bernard Baudry, Philippe Alliet, Jérôme Lenoir, Etienne de Bonnaventure ou Pascal Lambert - pour ne citer que ceux-là - ne s'évertuaient pas depuis des années (voire des décennies) à magnifier le cabernet franc, pour le plus grand plaisir des amateurs...

Est-ce à dire que quelque chose n'existe qu'à partir du moment où le regard - en l'occurence des journalistes et critiques - se pose dessus ? Si la nuit, on ne lève pas les yeux au ciel, les étoiles ne brillent-elles pourtant pas ?...
 

 

Heureusement, on est quelques-uns à ne pas avoir attendu cette reconnaissance tardive pour en planquer au fond de la cave... ;-)

Puis, une fois l'agacement passé, j'ai lu en détail l'article, dont je partage finalement l'analyse lucide :

"Chinon a longtemps mal géré sa notoriété. Comme à Chablis, à Pommard et dans d'autres appellations connues du pays, certains propriétaires s'étaient assoupis au fil des ans, se laissant porter par la réputation du lieu, se contentant de vins très moyens. Le grand cépage cabernet franc était régulièrement défiguré par les rendements, les vins s'élaboraient à partir de raisins imparfaitement mûrs...".

Et de poursuivre : "Par chance, les choses évoluent. Depuis quelques temps, une génération de jeunes vignerons ambitieux (Bertrand Sourdais, Johann Spelty...), élevée aux côtés des domaines de référence (Bernard Baudry, Charles Joguet, Philippe Alliet...), sonne le réveil de l'appellation. Les conversions à l'agriculture biologique se multiplient, après des décennies d'excès dans le traitement des sols à coups de produits de synthèse".

Le palmarès regroupe la très grande majorité des bons faiseurs de l'appellation, qu'ils fassent parties des "domaines de référence" (Baudry, Alliet, Coulaine, Joguet...), des "outsiders" (Nicolas Grosbois, Fabrice Gasnier, Bertrand Sourdais, Jean-Max Manceau...), des "tendance nature" (Frédéric Sigonneau, Pascal Lambert, Jaulin-Plaisantin, Catherine et Pierre Breton...). Auxquels j'ajouterais volontiers Marc Plouzeau du Château de la Bonnelière et le tiercé gagnant du Domaine Alcofribas.

Autre intérêt de l'article, l'attention portée aux chinons blancs mérite d'être souligné.

Enfin, ceux qui ont eu la chance de déguster un Clos de la Dioterie 1989 ou Les Picasses 1990 ne peuvent que se réjouir des focus consacrés aux domaines "historiques" Charles Joguet et Olga Raffault, pour lesquels on peut réellement parler, pour le coup, de "renaissance". Le premier depuis qu'Anne-Charlotte Genet et Kevin Fontaine ont pris les rênes du domaine, il y a 7 ans. Le second depuis que Sylvie, la petite fille de la fameuse Olga Raffault, est revenue au domaine en 2000, secondée par son mari Eric de la Vigerie.
 

Tout comme ceux consacrés au "rayassien" Jérôme Lenoir, aux "outsiders" Bertrand Sourdais et Johann Spelty, et au "naturiste" Frédéric Sigonneau.

Bref, il y autant de Chinons que de terroirs différents et de vignerons talentueux !

Le Chinon, c'est bon, buvez-en !

Et comme disait Rabelais : "Jamais homme noble ne haït le bon vin".

 

 

Olivier Pucek est un enfant du pays, né à Bruay-la-Buissière, commune voisine d'Haillicourt dans le Pas-de-Calais. Ce descendant d'une famille de miniers polonais habite en Charente depuis 1990, dans une maison au milieu des vignes de l'appellation Cognac.

Très intéressé par le vin et la viticulture, il cherche à travailler quelques arpents de vignes, en parallèle de son activité professionnelle (il est aujourd'hui directeur de l'office HLM départemental), et découvre ainsi le terroir de Saint-Sornin, en charente périgourdine.

Sa rencontre avec Henri Jammet est déterminante. A l'époque, ce vigneron venu de l'Aude était président de la Cave Coopérative de Saint-Sornin (seule cave charentaise à produire 100% de vins de pays). Avant de devenir le seul viticultureur indépendant de ce vignoble, il y a une dizaine d'année, en tentant le pari de la qualité. Pour cela, il passe de 20 à 2,5 hectares et décide de planter du chardonnay et du chenin à une densité de 10 000 pieds/ha sur un coteau exposé plein sud, d'argiles rouges à silex. Ainsi est né le GUIMBELOT, grâce à la complicité de 150 souscripteurs.
 

Crédit photo : La Voix du Nord
 

Olivier décide de passer le pas et plante avec l'aide d'Henri un peu plus de 2 hectares de vignes (dont 1,7 ha en haute densité) en 2009. Alors qu'Henri privilégie les cépages blancs, Olivier décide de planter du gamay à jus blanc, mais aussi du gamay de bouze (car intéressé par l'initiative d'Henri Marionnet) et du pinot noir (car grand amateur des vins de Bourgogne). Ainsi est né le MAVERLAN. Autodidacte, ses études universitaires en biologie l'aident bien, en plus des conseils d'Henri et d'un oenologue.
 

Maverlan "Marguerite" 2013 (gamay, gamay de Bouze)
Robe violine profonde. Nez expressif marqué par le gamay de bouze. Effectivement, on retrouve en bouche la trame tannique donnée par ce cépage. Tanins soyeux, belle concentration malgré le jeune âge des vignes. Très agréable à boire aujourd'hui, mais qui devait certainement très bien évoluer dans les prochaines années. NB : ce vin a été vinifié et élevé de façon traditionnelle dans des barriques de 400 litres et des fûts d'un an (achetés au Château Sociando-Mallet)

Guimbelot "Chenin" 2012
Robe d'un jaune d'or éclatant. Nez bien ouvert sur le coing, la poire et autres fruits à chair blanche, avec un côté beurré donné par le bâtonnage. En bouche, on retrouve ces arômes et ce gras pressenti au premier nez. Un vin très atypique, loin des standards de Touraine ou d'Anjou, plus sur l'opulence que la minéralité.

Leurs vins sont avant tout commercialisés au domaine et présents sur les belles tables et cavistes régionaux.

Genèse du projet

Certain du potentiel agronomique du terril 2bis d'Haillicourt (forme cônique, taille humaine, présence d'une flore, environnement intéressant), Olivier contacte en 2010 l'Etablissement Public Foncier du Nord-Pas-de-Calais et trouve une oreille attentive, en la personne de son directeur, Marc Kaczynski. Le projet trouve ensuite un écho favorable auprès du maire d'Haillicourt, ancien paysagiste, et de son conseil municipal.

Olvier, Henri et quelques amis décident de créer la SARL LES VINS AUDACIEUX et signent un partenariat avec la commune pour financer les coûts d'implantation : 1/3 pour la mairie, 2/3 pour la SARL.

Coûts d'implantation très élevés (environ 100 000 euros pour les 3 premières années, soit 2 fois plus qu'en Charente) car tout doit se faire manuellement et à dos d'homme : défrichage à la pioche et à la pelle, construction d'un escalier central, installation d'une citerne d'eau...

Un agent en emploi aidé est embauché par la Mairie pour les travaux à l'année (son financement est assuré sur le même principe 1/3 - 2/3).

Caractéristiques du terroir et spécificité du vignoble

Terrain peu fertil, perméable et drainant, composé de couches du carbonifère. Peu d'humus. Sol noir de schistes, grès et fossiles de charbon qui garde la chaleur. Pente à 80% exposée plein sud, constamment léchée par le vent.

Olivier et Henri décide de planter 2000 pieds de chardonnay, cépage qui s'adapte bien au climat septentrional. Ils choisissent des plants très peu vigoureux et surtout avec des points de greffe haut (porte-greffes allongés) pour favoriser la hauteur du feuillage et donc la photosynthèse. A part cela, la taille est classique et courte.

2013, le premier millésime

Le projet est couronné de succès. La qualité des raisins est au rendez-vous. Les grappes sont petites et saines. Les vignes sont très peu touchées par les maladies.

Environ 150 bouteilles d'un "joli vin blanc sec, franc et droit" (selon Olivier), sont produites. Le vin, vinifié "à la bourguignonne" (en barrique avec bâtonnage régulier), titre 12,5° sans chaptalisation ou désacidification.

Son nom était tout trouvé.
 

NB : j'aurai l'occasion de déguster cette première cuvée en novembre, je ne manquerai pas de vous en parler !

On est donc bien loin du "vin pour rigoler" ou "trafiqué". En effet, Olivier et Henri ont bel et bien la volonté de produire le premier "grand vin" du Nord-Pas-de-Calais. Ces premiers résultats encourageants renforcent leur détermination !

L'association 2bis & tertous

Le Nord-Pas-de-Calais étant considéré, au même titre que le Bretagne, par l'INAO comme "non-viticole", la seule solution de valoriser cette production a été de créer l'association 2bis & tertous. Ainsi, seul ses membres pourront se procurer les précieuses bouteilles (1/3 étant déjà réservé d'office pour la mairie).

Document de présentation de l'association en PDF.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter Yves LEPERS au 06 79 54 74 90 ou 2bis.tertous.asso@gmail.com

Les projets

Olivier regrette cette absence de liberté d'expérimenter et de créer, et espère que la législation évoluera positivement dans les prochaines années pour qu'ils puissent commercialiser les vins librement, à l'instar des voisins belges et britanniques.

L'autre but est de structurer l'association et que celle-ci devienne un véritable lieu de découverte de la vigne et du vin (cours de taille, animations oenologiques, vendanges, visites de vignobles, etc.).

Il est prévu également une extension du vignoble sur la partie ouest du terril.
 

Partir à l'assaut d'autres sites miniers ? Pourquoi pas, mais il faudrait une équipe dans le Nord-Pas-de-Calais, et des investisseurs. 

En attendant, Henri et Olivier dispensent leurs conseils à 2 vignobles associatifs dans le Pas-de-Calais (Liévin et Givenchy-en-Gohelle).
 

Peut-être verra-t-on un jour apparaître une IGP ou AOP Côtes-de-Terril, sait-on jamais !

En attendant, faites comme moi, adhérez à l'association 2bis & tertous !